seehund

Pour changer un peu, voici le montage du seehund de chez bronco. La maquette est très agréable à monter, sans difficultés particulières. La seule chose à laquelle il faudra faire attention est la jonction entre les deux parties. Sur de longues grandeurs, il est toujours difficile d'avoir un joint où l'on ait le moins de masticage à faire, pour cela une méthode bien connue est de mettre de la colle sur les deux surfaces, d'attendre quelques minutes afin que cette colle ramollisse le plastique, de presser ensuite les deux moitiés fortement l'une contre l'autre ce qui va faire sortir un petit excédent de plastique, on laisse ensuite bien sécher puis on coupe l'excédent au scalpel et là on a un joint avec très peu de retouches à faire.
Pour ce modèle, on a ce souci avec le sous-marin lui-même mais aussi avec les torpilles pour lesquelles la jointure n'est pas aussi parfaite.
Il semblerait qu'il y ait eu plusieurs types de seehund avec des différences mineures, c'est pourquoi j'ai choisi de boucher la partie avant au niveau du périscope et de rajouter des poignées sur les cotés de la trappe d'accès.
Le pilote est une figurine dragon de la boite panzer crew LAH division 1943 réf 6214 qui a été modifiée au niveau de la combinaison, le gilet de sauvetage est créé en scratch à partir de putty d'après une illustration osprey. La peinture se fait aux huiles pour le visage et aux acryliques pour l'uniforme.








In an idea to build something different, here is the Bronco's Seehund. The model is very pleasant to assemble without any difficulties. The only thing that will require attention is the junction between the two halves of the u-boot. With long sizes, it is always difficult to have a proper joint with minimum sanding. A well-known method is to glue on both surfaces, wait a few minutes so that this glue softens the plastic, then press the two halves strongly against each other, it will bring out a small amount of plastic then allowed to dry. You only have to cut the excess with a scalpel and there is a joint with very few corrections to make.
For this model, we have this problem with the submarine itself but also with torpedoes for which the joint is not as perfect.
Apparently there were several types of Seehund with minor differences, so I decided to plug in the front of the periscope and add handles on the sides of the access door.
The submariner is a dragon figurine of the box panzer crew LAH division Ref 1943 6214. The combination, was modified and the life vest was created from scratch putty from an osprey illustration . The painting is done in oils for the face and acrylic for the uniform.

daimler DZVR schupo 1921 - la peinture

La peinture:
La documentation est faible sur ce genre de véhicules. J’ai trouvé quelques photos sur google plus quelques références: le n° 155 de waffen arsenal (heeresübliche kraftfahrzeuge und anhänger der reichswehr), le n° 4 de la série militärfahrzeuge de walter Spielberg (die gepanzerte radfahrzeuge des deutsche heeres 1905-1945), il y a aussi un gros ouvrage sur la reichswehr mais à 90 euros, je n’ai pas eu le courage de l’acheter. Le total est donc faible.
Cri-el s’est inspiré pour sa planche de décals d’un véhicule photographié à Dantzig en septembre 1939 et d’un autre photographié dans la cour de la chancellerie du reich à Berlin en mai 1945. Les deux véhicules sont de couleur uniforme même si tous ne sont pas d’accord sur la couleur (certains donnent un gris panzer d’autres notamment pour celui de la chancellerie un vert).


Painting:
The documentation is weak on such vehicles. I found some photos on google, a few more references: the No. 155 waffen arsenal (heeresübliche Kraftfahrzeuge und Anhänger der Reichswehr), No. 4 in the series of militärfahrzeuge walter Spielberg (die deutsche gepanzerte radfahrzeuge of Heeres 1905-1945) , there is also a book on the Reichswehr, but at 90 euros, I found it expensive for such a project. The total is low.
Criel was inspired for his decal sheet of a vehicle photographed in Danzig in September 1939 and another shot in the courtyard of the Reich Chancellery in Berlin in May 1945. Both vehicles are uniform in color even though not all agree on the color (some give a panzer gray others including the Chancery green).







J’ai trouvé plus original de tenter une Daimler de la Reichswehr dans les années trente en livrée trois tons caractéristique de cette époque. C'est sans doute une erreur historique car ces véhicules étant dévolus à la sécurité urbaine, ils ont plus de chance d'être de couleur unie probablement grise, mais bon. Ces trois tons sont les mêmes que la Wehrmacht emploiera plus tard mais avec des nuances différentes. En effet, le jaune sable est un jaune plutôt moutarde, le vert est légèrement plus foncé alors que le brun rouge tire nettement vers le noir (pas assez à mon goût sur mon modèle). Toutes les teintes que j’ai employées sont des références Tamiya. Pour le jaune, j’ai utilisé la référence jaune désert XF59 à laquelle j’ai rajouté une pointe de jaune pur XF3. Pour le vert, j’ai utilisé la référence XF26 avec une pointe de X5. Pour le brun, j’ai utilisé la référence XF64 avec une pointe de noir.



I found more original to attempt a Reichswehr's Daimler in the thirties delivered in three colors characteristic of the period. This is probably a historical mistake because these vehicles were employed in urban security, they were more likely to be solid-color gray probably, but .... These three colors are the same as the Wehrmacht will use later but with different nuances. Indeed, the yellow sand is more yellow mustard, green is slightly darker, while the brown is quite black (not enough for my taste on my model). All colors used are Tamiya references. For yellow, I used the yellow desert XF59 reference to which I added a touch of pure yellow XF3. For green, I used the reference XF26 with a touch of X5. For the brown, I used the reference XF64 with a touch of black.

Après une sous-couche de gris carrosserie en bombe pour unifier les teintes et permettre à la peinture de mieux accrocher, une couche de jaune moutarde est appliquée sur tout le véhicule. On badigeonne ensuite du maskol à l’endroit où l’on veut conserver le jaune (selon un schéma ondulé à bords francs), puis on passe uniformément une couche de vert, on badigeonne du maskol là où l’on veut conserver le vert, puis on passe une couche uniforme de brun; Une fois toutes ces couches passées, il ne reste plus qu’à enlever le maskol pour obtenir le camouflage trois tons. L’important est de commencer par la tonalité la plus claire pour aller vers la plus foncée. Le plus important à mon sens est de ne pas oublier que visuellement les couleurs se mélangent les unes aux autres (un jaune à côté d’un vert paraîtra jaune vert, à côté d’un rouge paraîtra orange), il est donc capital de rajouter une pointe de vert et de brun au jaune, une pointe de jaune et de brun au vert, et une pointe de jaune et de vert au brun. Bien sûr, plus la couleur est foncée et moins on en rajoute et inversement. C’est ce qui permet une uniformité des tons tout en conservant la différence. Les bandages caoutchouc sont peints dans une teinte gris noir (avec une pointe de jaune). La patine commence avec plusieurs filtres de terre d’ombre brûlée puis un très léger drybrush avec la teinte de base éclaircie pour faire ressortir tous les rivets. Quelques coulures sont effectuées avec un pinceau triple zéro et de la peinture à l’huile terre d’ombre brûlée, les angles sont légèrement accrochés de façon irrégulière avec cette même peinture en gardant la main légère, enfin des pigments sienne naturelle et ombre naturelle sont appliqués et fixés à l’essence F.


After a sub-layer of gray primer to unify the colors and allow the paint to better stick, a coat of yellow mustard is applied to the entire vehicle. Maskol is then applied where we want to keep the yellow (according to a wavy-edged), then we pass a uniform layer of green, again, Maskol is pllied where you want to keep the green then we pass a last layer of brown. After all these layers, you only have to  remove all the maskol to get the three-tone camouflage. The important thing is to start with the lighter tone to go to the darkest. The most important thing in my opinion is to remember that the colors blend visually with each other (a yellow beside a green appears yellow-green, next to a red appears orange), it is therefore essential to add a touch of green and brown to yellow, a touch of yellow and brown to green, and a touch of yellow and green to brown. Of course, the color is darker and less is added and vice versa. This allows a consistency of tone while retaining the difference. The rubber tires are painted in a dark gray color (with a hint of yellow). The patina begins with several oil filters burnt umber and a very light drybrush with the base color lightened to bring out all the rivets. Some streaks are made with a triple zero brush and painting in oil burnt umber, the angles are slightly hung improperly with the same paint, keeping a light hand, finally, raw umber and sienna pigments are applied and fixed with F gasoline.

Toutes les parties bois sont peintes en blanc mat puis on passe une couche de peinture à l’huile sienne brûlée assez diluée pour que le blanc transparaisse en dessous. Les parties métal sont peintes en gun métal X10 puis brossées à l’estompe à la poudre de graphite ainsi que les poignées diverses. Le pot est peint à l’huile en terre d’ombre brûlée puis alors que la peinture est encore fraîche des pigments noirs et orange sont délicatement déposés de façon irrégulière, ce qui donne un granulé assez réaliste.



All wood parts are painted matt white and then with a lavish of burnt sienna oil paint, enough so that the white shows through underneath. The metal parts are painted tamiya X10 gun metal and brushed with graphite powder, the same for the various handles. The exhaust pipe is painted in burnt umber; while the paint is still fresh, orange and black pigments are gently deposited irregularly, giving a granulated quite realistic.

Le conducteur est une figurine en résine d’un tankiste italien légèrement modifié au niveau de l’uniforme, les bras et jambes proviennent d’une figurine dragon. La tête vient d’une pochette hornet. Le casque est un casque allemand modifié pour ressembler à ceux, très particuliers, des conducteurs d’engins blindés de la Reichswehr. La figurine est peinte classiquement à l’acrylique pour l’uniforme et à la peinture à l’huile pour le visage.


The driver is a resin figurine of a slightly modified Italian tanker, arms and legs come from dragon. The head is hornet. The helmet is a German helmet modified to resemble those very particular of the drivers of armored vehicles of the Reichswehr. The figurine is classically painted with acrylic for the uniform and oil paint for the face.

daimler DZVR schupo 1921 - le montage

bonjour à tous, voici la Daimler schupo-sonderwagen 1921 de chez crielmodel au 1/35 montée avant peinture.

histoire rapide: suite au traité de Versailles, la reichswehr (armée allemande de la république de Weimar dans l'entre deux-guerres) est autorisée à aligner un nombre restreint de véhicules blindés. Parmi ceux-ci, figurent un transport de troupes à roues sur chassis Daimler DZVR ainsi qu'un nombre limité (32) d'auto-mitrailleuses sur le même chassis, la différence majeure étant l'apport de deux tourelles armées d'une MG 08/15 chacune. Ces véhicules sont affectés à des missions de police et de sécurité d'où le nom schupo (pour schutzpolizei ou police de sécurité), sonderwagen étant un "véhicule spécial".

maquette: c'est l'artisan italien criel model qui produit la Daimler. Bien que ces anciennes productions soient de qualité inégale, les plus récentes montrent un net progrès, j'ai monté la Lancia 1 ZM sans soucis majeurs et la Daimler est du même acabit. résine correcte, carottes minimes, ajustage parfait, quasiment pas d'ébavurage, un nombre de pièces incroyablement limité qui permet de monter le modèle en deux heures voire moins.



Hello everyone, here is the building of the1/35 Daimler-Schupo sonderwagen 1921 from crielmodel.

Brief history: following the Versailles Treaty, the Reichswehr (German army of the Weimar Republic in the period between the two world wars) was authorized to possess a small number of armored vehicles. Among these, a troop transport on wheeled chassis DZVR Daimler and a limited number (32) of armored cars on the same chassis, the major difference being the addition of two MG turrets armed with a MG08/15 each. These vehicles were assigned to police duties and security, hence the name Schupo (for Schutzpolizei or Security Police), sonderwagen being a "special vehicle".


model: the italian artisan Criel model produces the Daimler. Although these early productions are of uneven quality, the latest show a marked improvement, I built the Lancia ZM without any major concern and Daimler is of the same quality. Resin correct, carrots minimal perfect fit, almost no sanding, an incredibly limited number of parts that allows a finished model in two hours or less.

la boite:
the box:

la notice de montage: 
the assembly instructions:

le montage:
Après nettoyage à l’eau savonneuse pour éliminer les résidus de gras, commence le montage proprement dit. Il se fait bien sûr à la cyano ce qui est obligatoire pour la résine et ne présente aucune difficultés, les pièces s’emboîtent à la perfection. leur nombre très réduit (une quarantaine) permet un montage en deux heures au plus.
Quelques améliorations ont néanmoins été apportées:
pour plus de précaution, les axes de roulement ont été remplacés par des tiges métalliques car les ergots des moyeux me semblaient un peu courts.




building:
After cleaning with soapy water to remove residual grease, starts the building itself. It is of course cyano that is required for the resin and the building went with no difficulties, the pieces fit together perfectly, their very small numbers (forty) allows finishing in two hours at most.
Some improvements have been made:
for more strength, the axles of rotation were replaced by metal rods as the lugs hubs seemed a bit short.

les embouts des MG ont été percés.
les outils ont été remplacés par d’autres plus convaincants
les crics ont été détaillés
les bandages caoutchouc de secours moulés par deux avec présence d’un gros joint disgracieux ont été séparés et poncés. Leurs attaches ont été refaites.
des écrous papillons ont été rajoutés sur les différents systèmes de fixation.




MG ends have been drilled.
tools have been replaced by other more convincing.
jacks were detailed.
the two relief rubber bandages are molded together with a big joint. They were separated and sanded. Their tie brackets have been redone.
wing nuts have been added on the various brackets.


 

des rivets ont été rajoutés un peu partout là où ils manquaient (autour des phares, autour des charnières de trappes de vision, à l’avant etc….).
des poignées en fil de laiton ont été rajoutées autour des capots moteurs et sur les portes.



rivets were added around where they were missing (around the headlights, around the vision ports hinges, forward etc ....).
brass wire handles were added around the engine hatches and doors.

Au total un montage rapide, précis qui demande néanmoins quelques améliorations si l'on veut coller à la réalité.








In the end, a fast and precise assembly, which however requires some improvements if you want to be a little accurate.

bunker dans les albères

Le diorama représente un petit bunker en situation dans le massif des Albères à l’hiver 43-44. Cette chaîne montagneuse est située à la frontière franco-espagnole dans le département des Pyrénées orientales. C’est là que se trouve le col du Perthus l’un des rares points de passage naturels et donc lieu stratégique (même les romains y avaient leur voie principale). Après l’occupation de la zone sud en novembre 1942, les Allemands vont édifier sur la frontière avec l’Espagne de petits ouvrages bétonnés qui serviront aussi à tenter de contrôler les passages clandestins entre les deux pays.
Ce bunker, un modèle bauform Vf231 encore en place à St Martin des Albères (voir tobruks typologie d’Alain Chazette aux éditions histoire et fortifications), est construit sur une base en siporex retaillé aux dimensions et lissé à l’enduit. La porte est faite en scratch d’après plan  (heimdal). La plaque octogonale qui reçoit la tourelle est une feuille plastique avec boulons en résine.
La tourelle de Pz I est modifiée d’après photo: le masque est refait avec deux orifices, l’un pour une MG34, l’autre pour un optique monoculaire. Les trappes latérales sont éliminées et remplacées par des ouïes de protection?. 4 poignées sont rajoutées sur les côtés.
Le soldat vient de la boite Dragon « commander’s conférence Kharkov 1943 » sans modification hormis uns cigarette en plastique étiré.
Du plâtre sera coulé autour du bunker dans un moule en lego, quelques poils de pinceau simulent les rares herbes en cette saison. La neige est en bicarbonate teintée à l’huile terre d’ombre brûlée au passage des pas.
Soldat et tourelle sont peints aux acryliques tamiya avec un jus en terre d’ombre brûlée.
Tous les commentaires sont la bienvenue.
Hubert


This diorama represent a small bunker in situation in the Albères mountains during the winter of 43-44. This mountain is situated on the Franco-Spanish border in the department of Pyrenees. This is where is situated the Perthus pass, one of the few natural crossing points and therefore strategic location (even the Romans had their main VIA there). After the occupation of southern France in November 1942, the Germans built on the border with Spain small concrete bunkers that also attempted to control clandestine passages between the two countries (i.e. shot down allied aviators).
The bunker, a model bauform Vf231 still in place at St Martin Albères (see Tobruks typology from Alain Chazette - Editions histoire et fortifications), is built on a base of siporex re-cut to size and smoothed with plaster. The door is made from scratch following a plan (heimdal). The Octagonal plate which receives the turret is a plastic sheet with resin bolts.
The turret of a Pz I is modified from photo: the mask has now two holes, one for a MG34 and the other for a monocular . Side traps are removed and replaced with plates for protection?. 4 handles are added to the sides.
The soldier is from the Dragon box "commander’s conférence Kharkov 1943" without modification except one cigarette in stretched plastic.
The plaster will be poured around the bunker into a mold with lego, some hair brush simulate rare wild grass in this season. The snow is baking soda tinted with burnt umber.
Soldier and turret are painted in acrylic with tamiya followed by a burnt umber lavish.
Thanks for your comments
Hubert

ursus wz29 - la peinture

Après le montage donc, la peinture.
J'ai choisi un camouflage des années trente que je trouve beaucoup plus attrayant que le camo de 1939 avec des bandes horizontales marron, vert et sable. Ce camouflage se compose donc de taches irrégulières de couleur marron, vert et sable mais très clair presque ivoire, chaque tache étant surlignée par un liséré noir (comme le camo français de la WWI ).
On commence par une couleur jaune sable clair sur toute la maquette puis maskol sur les parties qui vont rester jaune, on revaporise le tout en vert puis remaskol sur les parties qui vont rester vertes puis on revaporise le tout en marron et enfin on enlève tout le maskol, il ne reste ensuite qu'à faire le liséré en prenant son temps. Personellement, je fais le contour de deux ou trois taches puis j'arrête et je reprends le lendemain sinon ça prend trop la tête et en sénervant pour vouloir finir, on fait des cagades, donc.... patience.

Après les classiques filtres, jus et autres pigments, on obtient le modèle fini.

J'ai aussi rajouté une figurine, elle vient du cadeau en abonnement à la revue Steelmaster que l'on avait à l'époque et qui représente un tankiste français, il faut le modifier pour qu'il corresponde (uniforme et casque) mais ça n'est pas très compliqué. Il y a d'ailleurs un excellent article de Thierry Vallet sur le steelmaster n° 87 sur la ursus wz29.

Et voilà elle est toute finie. pas simple mais originale.

ursus wz29 précisons

Quelques précisions concernant le montage.

à cette étape donc, après ablation des carottes et nettoyage des pièces (bien grasses) début du montage par le moteur et l'intérieur. Tout d'abord il y a un mauvais positionnement du radiateur indiqué sur le plan. Il faut le remonter un peu et le reculer afin qu'il soit vertical et qu'il coïncide avec son bouchon de remplissage. Le problème, c'est qu'il va falloir aussi reculer le moteur lui-même de façon à ce que l'hélice du ventilateur soit en face et au centre de la cavité prévue à cet effet à l'arrière du radiateur, donc en fait ,il faut repositionner radiateur et moteur. Pour le reste du moteur seuls les fils des bougies ont été rajoutés et raccordés au delco. Une cloison entre moteur et habitacle à aussi été rajoutée, elle est inclinée afin que le bouchon de remplissage du réservoir coïncide avec celui-ci.

Pour la dimension des armes , les mitrailleuses sont 1mm trop longues, le canon de 37 est bon mais trop fin (à comparer avec un 37mm pak). Sinon il faut bien ébavurer les trois mitrailleuses car il y a beaucoup de matière en trop surtout sous le canon, reprendre les embouts qui sont pleins de bulles (chez moi), pour le canon, je l'ai remplacé avec un cure-dents évidé au bout et de la tige plastique.

pour la caisse, j'ai rajouté pas mal de rivets qui manquaient ou qui étaient cassés (garde-boue), il faut aussi penser aux rivets des charnières (trappes de vision, portes, trappes moteur), il faut aussi refaire les petites trappes de vision latérales qui sont mal représentées et remplacer les outils et leurs attaches.

IL faut penser à affiner les fentes de vision qui sont trop larges par de la carte plastique qui est ensuite poncée.



Bon je crois que c'est tout
à plus
hubert